lakebaikal.ru
информационный портал
B >

Славное море - священный Байкал

02.08.2014   Марат Сибгатулин
Самый большой остров Байкала - 70 км в длину и около 15 в ширину - около 300 км от Иркутска.
К западу от него находится Малое Море - это залив Байкала, где по легендам вода прогревается к середине августа до температур совместимых с купанием.
Маломорский омуль значительно меньше байкальского и немного нежнее.
На острове расположилось несколько деревень, среди которых крупнейшая - Хужир - центр Ольхонского туризма.

Посёлок был прежде бурятским улусом. Но после строительства рыбзавода стал самым крупным населённым пунктом на острове, а после войны и вовсе приобрёл статус посёлка городского типа (в уходящем году потерял его, чему сельчане очень рады).
Сейчас там практически запрещено рыбачить. Посёлок долгие годы загибался и загнивал.
После развала Рыбзавода, начались серьёзные перебои с электричеством и подавалось оно только в определённые часы и не на весь остров.

И только в 2005-м году провели на остров нормальное электричество по дну пролива Ольхоноские Ворота. И после этого понеслось.
Сейчас в посёлке Хужир процветает туризм. Все, кому не лень, строят во дворе гостевые домики в пару этажей и сдают их приезжим.

В самом посёлке особо ловить нечего - сувенирные лавки, рыба да музей имени Ревякина.

В музее в принципе интересного не мало - там собраны предметы быта бурятов, шаманов, история маломорского рыбзавода, различные вещи Ревякина - главного борца с безграмотностью в этих местах. Он был директором Хужирской школы, рядом с которой музей расположен, ходил в пешие и велопоходы по Ольхону. Им собрана богатая коллекция инструментов шаманов и местного населения, минералов, старинных денег.
Ревякина жители острова очень уважают.

В залах даже воссозданы помещения, быт, орудия труда прежних лет.

Вход стоит не то 150 не то 250, что, как мне показалось несколько дороговато для провинциального музея. Экскурсии только для групп от 10 человек. А без экскурсий - это просто поглазеть, как правило.

Можно взять на прокат велики и квадроциклы. От острова ходят лодки по местным достопримечательностям - остров Огой, на котором установлена буддийская ступа, святой источник в лесах на материке.

К сожалению, мы так и не покатались на лодочках - то их не было, то нужно как минимум 10 человек, то ещё что-то. Бред, а не сервис.
Не съездили мы и на мыс Хобой - крайняя северная точка острова. Оттуда, наверняка, открывается сносящий крышу вид на Байкал. Но целый день тряски дочка бы, думаю, не вынесла.

А вообще, раз уж речь зашла о святых местах, на Ольхоне что ни камень, то легенда. Всё здесь пропитано шаманизмом, буддизмом. Вот к примеру прям рядом с Хужиром - Шаман-скала.

Сейчас это главный символ Ольхона, самое узнаваемое место - "Шаманка". Современное название этого места - мыс Бурхан - мыс островидного типа. На самой популярной фотографии с острова видно "дорожку", которая к нему ведёт.
Я не мог не сделать эту попсовую фотографию:

Ребята! Я могу сказать, что я там был! Я там был!
И более того: я там купался. А это, знаете, дорогого стоит.

Но Шаман-скалой он называется не просто так. По легендам здесь сначала жил Бурхан - главное божество Байкала, затем по верованиям буддистов сюда переселился монгольский бог. А жили они внутри сквозной пещеры в скале. Эта пещера действительно там есть - я проверял.
Вечером рядом с ней я испытал даже какой-то трепет. Но внутри уже давно не осталось и следа былых обрядов и страхов - лежат какие-то фотографии, обрывки бумаги, цветов.
Проходить через пещеру нужно строго с западной стороны скалы на восточную, снизу вверх иначе это идёт в разрез с энергией пещеры.

Исторически это действительно культовое место. В пещере совершались шаманские обряды, там была буддийская молельня, на мысе приносились жертвы, рядом в роще сжигали и хоронили шаманов. Кстати, из этой рощи (я правда так и не понял, где она находилась) много предметов была перевезено в музей Ревякина.

На холме перед скалой вкопаны сэргэ - коновязи. Они обильно обмотаны цветными лентами. В прежние времена у местных жителей был культ лошади и со временем коновязь превратилась в религиозный символ. На них делались три горизонтальных засечки. Верхняя для привязи коней из мира богов, средняя для лошадей людей, нижняя, соответственно, для мира подземного.
Есть разные версии для чего повязывают ленты на сэргэ. Одни говорят, что коновязь - это знак чьей-то территории и, повязывая ленту, показываешь уважение хозяину. Другие, что это означает попросить о чём-либо.


Реальность же этих конкретных сэргэ прозаична - они вкопаны здесь для того, чтобы не дать оголтелым туристам и местным проезжать на машинах прямо к скале. Были даже случаи, когда эти столбы выкапывали и увозили как сувенир.
Многие говорят, что у этого места особая энергетика и находиться рядом с ней долго тяжело. Я толстокожий - меня эти флюиды не берут, поэтому я и стоял спокойно и на скалу поднимался и сквозь пещеру проходил (естественно, с максимальным уважением к истории этого места и традициям буддистов). А вот дети наши здесь как-то раскапризничались, заплакали. Я не хочу тут делать какие-то выводы - пусть это будет просто фактом.

Нигде я об этом не слышал, но я тут вижу мужское лицо с женскими чертами:

Справа и слева от скалы уютные почти дикие берега. Но в тёплую погоду там наплыв отдыхающих.

В окрестностях много желающих уединиться - главное не принять их за сэргэ:

Специально для моего друга скалолаза:

А это путь для слабаков вроде меня:

Тёлочки ходят по горам:


Коровы в Хужире удивительны.
Западная - населённая - часть острова состоит из камня и песка - трава на ней борется за выживание как может, поэтому её мало и она жёсткая. Это вынуждает коров совершать странные поступки.
Во-первых, они, как горные бараны, лазают по скалам. Во-вторых, хоть я и не был тому свидетелем, но читал, что по вечерам они стадом несутся домой с далёких пастбищ, на которые уходят в поисках хоть какой-то травы. Вечером они до последнего жуют, а потом, чтобы успеть к дойке, они, сломя голову, бегут назад.

Вода удивительно чистая:



Конечно, я набрал её с собой в Новосибирск. А ещё камней - почему-то они на Байкале кажутся особенными.
А знаете, что чётче, ярче всего чувствуется на Байкале? Не чистота воды, не красота природы. Ощущается здесь безграничный простор. А лучше всего его видно на погоде.
Я встал рано утром, часов в семь и уехал кататься на велике, пока спала семья. Погода была замечательная - светило ласковое утреннее солнце. И только где-то очень вдалеке на горизонте было что-то похожее на тучки.

Пока я ездил по окрестностям, я наблюдал, как медленно и неслышно громада туч накатывает на остров. К 10 часам, когда я вернулся к уже бодрствующей семье стихия была всё ещё далеко и казалась игрушечной. Мы решили пообедать и пойти на озеро.
Туча двигалась где-то там, а над нами светило солнце.

Мы начали серьёзно сомневаться, когда, кушая позы, увидели, что по улице весело перебирая по земле ножками, бежит рекламный щит, а за ним вдогонку мальчишка. Началась буря, которая загнала нас обратно домой.

Вот так, часа четыре дождь шёл до нас, и я мог наблюдать своими глазами, как он съедал горы, озеро, леса.

В городе это невозможно увидеть из-за плотной застройки, да и мы постоянно спешим куда-то, чтобы поднять глаза и посмотреть.
На Байкале же хочется раствориться в пространстве, в природе.

А потом всё это ушло. Часа через два. И я видел, как туча слизывает последние сливки облаков с гор и уносится прочь.

Говорят, на Малом Море есть остров чаек. Они владеют им безраздельно поколение за поколением. Одни там рождаются, другие погибают, их кости обгладывают третьи. И неизвестно сколько там погребено человеческих скелетов. Этот островок вполне похож на главного кандидата на это место.

Часа два-три мы гуляли, отдыхали, и история начала повторяться - где-то на горизонте появились первые призрачные намёки. К шести вечера новая волна докатилась до нас. И через пару часов снова освободила небо, позволив насладиться закатом на Байкале.

Недалеко от Хужира вглубь острова есть деревня Харанцы, если после неё взять правее, а потом чуть позже левее, можно выехать к обрывистому берегу, с которого открывается вид на остров в виде головы льва (по мне так сфинкса) и крокодила.


Весь западный берег обрывистый и состоит из песка и камня.



А прогуливаясь, можно и такое встретить:

Но большая часть к востоку - это леса, куда как раз и шмыгают коровы днём.

Через эти леса можно дойти до восточного берега Ольхона и к большому Байкалу. Хозяйка рассказывала, что у них как-то гостевал один немногоневсебе парень. И вот он решил пройти поперёк острова через леса к воде и обратно. Взял с собой немного еды и воды и пошёл. Вернулся он только через десять дней - обезвоженный, обессилевший, измождённый. По пути он заплутал и, не имея ни компаса, ни GPS, заблудился.

Пресной воды на Ольхоне нет. Есть неподалёку от Хужира озерцо, но оно солёное и высохло чуть менее, чем полностью. Так вот этот парень говорит: "Упал я уже в изнеможении и несколько часов пролежал, ожидая смерть. И вдруг мой же голос мне в ухо говорит: "Встань и иди!". И так в приказном тоне говорит, грубо. Я его спрашиваю, куда идти, а он: "Встань и иди!". Я встал и пошёл куда глаза глядят, пока опять от усталости с ног валиться не начал. А дойти до людей так и не дошёл. Снова хочу сесть отдохнуть, а голос мне: "Иди!". Вот так и вышел, спасся".

Вообще гулять здесь по лесу дело опасное - зимой с материка сюда перебираются волки, поэтому и летом они там есть, и инспекторы, которым может не понравиться ваше там присутствие.


К сожалению, свинюшки и тут есть:

Байкал оставил неизгладимое впечатление. Теперь сюда хочется вернуться лет через пять на подольше и уже доехать-таки до большой воды, до Аршана, до Улан-Уде.

Оригинал